圣母百花大教堂（Basilica di Santa Mariadel Fiore）也被称为“主教座堂”，是意大利佛罗伦斯的主教堂。 属哥德式风格的主教座堂始建于1296年，由建筑师阿诺尔福．迪．坎比奥设计，并采用了精通罗马古建筑的工匠菲利波．布鲁内莱斯基著名的圆顶（穹顶）建造，1436年最终完工。 大教堂有着十九世纪哥德复兴风格的立面，出自建筑师埃米利奥．德法布里斯之手。其外部使用色调深浅不同的白、绿和粉红多色的大理石块所铺砌而成，色彩斑烂而和谐。 整个教堂建筑群位于主座教堂广场，由主教座堂、圣若望洗礼堂和乔托钟楼构成， 并被列入联合国教科文组织的世界遗产佛罗伦斯历史中心（1982年）的一部分，因此吸引了世界各地游客纷至踏来，是托斯卡尼地区的旅游胜地。 圣母百花大教堂是意大利最大的教堂之一，而其圆顶是有史以来最大的砖造穹顶。参观教堂是免费的，开放的时间一般为上午十点到下午五点。如果您想登上百花教堂顶部观光，需要到侧门乘电梯，费用是10欧元一个人。

​

佛罗伦萨圣十字圣殿（意大利语：Basilica di Santa Croce），也称为圣十字大教堂，也叫圣十字教堂(Santa Croce)，教堂的名字源于法王赠送的圣十字架的碎片。是圣方济各教派最大的教堂，也是罗马天主教的一座次级圣殿，坐落在主教座堂东南方大约800米的圣十字广场。这个地点原是城墙外的一片沼泽地。

在这座140m x 40m教堂中，安葬着许多位托斯卡纳地区乃至意大利最杰出的名人，据说这里长眠着276位位意大利的精英，其中最最著名的有米开朗基罗、伽利略、马基雅维利、马可尼、罗西尼、乌戈·福斯科洛、乔瓦尼·詹蒂莱等，还有但丁的衣冠冢。因而被称为“意大利的先贤祠”（意大利语：Tempio dell'Itale Glorie）。

米开朗基罗葬于此处，比伽利略的墓大，还花哨很多，瓦萨利设计，三个雕像分别代表绘画，雕刻和建筑，证明米开朗基罗在这三个方面非常牛，他画过著名的西斯廷教堂壁画，国内美术书上的最后的审判和创世纪。雕刻过著名雕像大卫，至今作为佛罗伦萨的象征与骄傲。盖了梵蒂冈大教堂的大圆顶，后面再也没人盖过这么大的圆顶。但丁葬于此处，在米开朗基罗的旁边，但丁墓的特点是个儿大，但是颜色不花哨，后面也没有特别设计的壁画，非常朴素。但丁在旁边儿是维托里奥· 阿尔菲耶里，意大利的剧作家，他写的作品促进了意大利的统一。再旁边儿是尼可罗·马基亚维利，写了一本书叫做君主论，影响了欧洲几代政治家，不知道他的人就去看他的书吧。

佛罗伦萨圣十字圣殿是世界上最大的方济各会教堂。它最显著的特征就是拥有16个小圣堂，其中许多小圣堂都装饰着乔托及其学生创作的壁画，以及墓穴和纪念碑。

传说圣十字圣殿是由圣方济各本人亲自创建。1294年5月12日，开始兴建目前的这座教堂，以取代原有的教堂，可能是由阿诺尔福·迪·坎比奥（Arnolfo di Cambio）设计，由该城几个最富有的家族出资建造。1442年，教宗犹金四世为这座教堂祝圣。这座建筑的设计反映了方济各会简朴的风格。平面布置为埃及式或T型十字架（圣方济各的一个标志），长115米，一个中央走道（nave）和2条过道（aisle）被几排八角形柱子隔开。教堂南面是一座修女院，其建筑部分保留下来。

在主回廊（Primo Chiostro）有巴齐小圣堂（Cappella dei Pazzi），完成于1470年代，兴建时用作会议厅（chapter house）。伯鲁乃列斯基（设计并完成了主教座堂的穹顶）进行了设计，保持了原来不加修饰的简朴风格。

1560年，在反宗教改革运动中，这座教堂也经历了变化，唱经楼隔屏被移走，内部由乔尔乔·瓦萨里加以改建。这样造成的后果是，教堂的装饰受到损害，而先前位于隔屏得大部分祭台不再存在。

钟楼兴建于1842年，以取代被闪电击毁的旧钟楼。这座教堂的19世纪新哥特式大理石正立面，由来自安科纳的犹太人建筑师尼科洛·麦塔斯（Nicolò Matas）设计和修建于1857-1863年。尼科洛·麦塔斯在作品中设计了一个明显的大卫之星。麦塔斯希望和他的同辈安葬在一起，但是因为他是犹太人，只能葬在门廊下面，没能葬在围墙以内。

1866年，在意大利争取独立和统一的战争之后，政府取缔了大部分修道院，于是这座建筑群成为公共财产圣十字圣殿的博物馆主要设在回廊外面的餐厅。在回廊竖立着一座弗罗伦斯·南丁格尔的纪念碑。她出生在这座城市，而她的名字就取自这座城市的名称。伯鲁乃列斯基还建造了内修院，完成于1453年。

1966年，阿诺河淹没了大部分佛罗伦萨，其中也包括圣十字圣殿在内。大水冲进了教堂，带来泥巴、污物和燃油。建筑和艺术珍宝受到了严重损坏，后来花费数十年时间进行修复。

教堂里宽大的正偏三殿间以八棱列柱，列柱上飞起大跨度的双沿尖顶连拱。经过16世纪部分改建以后，这座教堂变得更加美丽。从入口到三大殿尽头，整个地板用旧墓石铺就，教堂的窗玻璃彩画都是14世纪末期作品。教堂的圆顶帕奇礼拜堂(Appella de’Pazzi)由布鲁内雷斯基所设计。礼拜堂里有阿鸟洛·加迪的壁画《圣十字架传说》，祭坛上有杰里尼作的画作《圣母和圣徒》。

内部的装饰也出自许多艺术家之手，内有很多艺术作品，其中最出名的有走廊右侧第5根廊柱上多纳泰罗的金色浮雕《圣母领报》，正殿的巴尔迪礼拜堂内乔托的湿绘壁画《圣弗朗西斯科的一生》（Lavita di San Francesco），左侧廊多纳泰罗的《十字架》（Crocifisso）。

–照片由​Rich Jacques拍摄

Uffizi在市政广场旁边。市政厅的钟楼为全城最高的建筑物，在佛罗伦萨没有一座建筑物可以超过它的高度。市政厅的广场上，分布着众多雕塑及喷泉，其中便有著名的大卫像的复制品。真正的大卫像，在一座美术馆内，等我们赶去时正在关门，且星期一全城的博物馆都闭馆。任凭我们好言相求，长相不错的女工作人员还是冷冰冰的将我们拒之门外。不过这只是小小的遗憾，世上没有完美的旅行。能够进到Uffizi博物馆内，亲眼目睹波提切里的“维纳斯的诞生”及“春”，　已感极为满足。

为进Uffizi博物馆，我们排了近两个小时的队，去买票。据说从网上可以预订票，这样只要来取票后就可以进去，不用排这么长的队，进卢浮宫好像也是如此。我们没经验也没时间准备，只好随着长长的队伍慢慢行进。好在市政广场对面有个露天博物馆，展示着近十尊雕塑作品，Uffizi的广场内也有许多卖艺人的表演，可以打发走不少时间。排队时，广场内音乐不绝于耳，低沉悦耳的吉他，不停弹奏着“重归苏莲托”的深情旋律，我听着音乐嚼着pizza,感觉吞下去的都是艺术。

Uffizi博物馆可称为艺术品的海洋。数十间展室，展出的都是杰作，以文艺复兴前后的画作为多，走廊上还陈列着众多雕塑，如果细细看来，几天也看不完。好在我们专门买了一本介绍佛罗伦萨的书，其中有一章，详细介绍各展室的主要作品，才使我们又保证效率又保证不漏掉每一幅我喜爱的画家的作品。印象深刻的还是那些已经熟悉的画，如波提切里的画，提香的维纳斯像，拉斐尔的圣母像及自画像，及达芬奇的画作。以前只是在画册上看到过，现在站在真品面前，离大师的作品只有一米的距离，笔触和色彩是这样的清晰，一切都是这样的真实，怎令人不引为幸事。

波提切利笔下的女子，无不带着超凡脱俗的优雅淡然和浅浅的忧郁，让我对那个年代心生神往。这个时代的女性被扔入一个与男子平起平坐的战场之中，固然是女性的极大解放，但也带来了极大的压力。要维持波提切利的那一份优雅的从容可就不太容易了。

–照片由​Antonio Scaramuzzino拍摄

​老皇宫（Palazzo Vecchio）是意大利佛罗伦萨的市政厅。厚重的罗马式建筑，开垛口的堡垒，使其成为托斯卡纳最宏伟的市政厅。它俯瞰着领主广场，前面是米开朗琪罗大卫像的复制品，以及众多的雕塑杰作。此处也是意大利最重要的公共空间之一。

老皇宫最初称为领主宫（Palazzo della Signoria），得名于佛罗伦萨共和国的统治者。在历史上还曾称为Palazzo del Popolo、Palazzo dei Priori和Palazzo Ducale。美第奇将公爵府迁往阿诺河对岸的碧提宫后，此处就称为“旧宫”。